Как резать альпинистскую верёвку
Ранее я уже рассказывал о том, как разделял бухту хозяйственного паракорда на более практичные фрагменты, так что сегодня решил затронуть и вопрос как резать альпинистскую верёвку.
Альпинистская верёвка — основной элемент вашей страховочной цепи, потому за её целостностью и отсутствием признаков износа стоит следить особенно пристально. Именно потому не лишним будет вести журнал использования верёвки (Rope Log), но, рано или поздно, вы, всё-же, столкнётесь с необходимостью резать альпинистскую верёвку. Причины могут быть разными: деление бухты на отдельные фрагменты, подготовка индивидуальных усов самостраховки, покупка одной верёвки для разных целей или человек, разрезание репшнура на кордалеты (cordalette) и прусики, износ или повреждение основной верёвки и т.д.
Если просто разрезать современные полиамидные верёвки ножом, то их края почти мгновенно начнут пушиться на отдельные нити, из которых состоят оплётка и сердечник верёвки. Но если сделать всё правильно и обработать края, то ваши фрагменты прослужат вам ещё долго, а концы будут мало чем отличаться от бухт с завода, где они режутся раскалёнными электрическими резаками. Так как же правильно резать альпинистскую верёвку?
Я уже упомянул дополнительную обработку концов, потому, помимо самой верёвки, вам потребуются некоторые дополнительные приспособления: режущий инструмент, источник огня и немного липкой ленты (скотча, пластыря или скалолазного фингертейпа).
Далее, данную операцию я буду осуществлять на примере вспомогательного шнура Tendon Reep 8mm., ножа Morakniv Garberg Carbon Multi-Mount, зажигалки и мотка армированного скотча (duct tape) просто чтобы продемонстрировать, что тут нет ничего сложного, и, в принципе, всё можно сделать даже в полевых условиях. Естественно если вы сделаете всё предварительно и дома — результат будет только лучше и аккуратней. Но давайте, всё-таки, приступим к делу.
Шаг 1: Отмерьте требуемую длину верёвки и обозначьте место будущего разреза. Я думаю, про мудрость «семь раз отмерь — один отрежь» в данном случае нет нужды упоминать лишний раз, верно?
Шаг 2: Приклейте на место разреза липкую ленту. Она необходима для того, чтобы сжать все нити и волокна вместе. Если этого не сделать, то волокна сразу же будут расплетаться в разные стороны ещё в процессе разрезания. Постарайтесь сжать верёвку лентой как можно плотнее, но не стоит чрезмерно усердствовать, чтобы не уменьшить исходный диаметр верёвки.
Шаг 3: Разрежьте верёвку посреди липкой ленты. Для этого отлично подойдут тонкие лезвия или макетные ножи, но если их при вас не оказалось — сгодится и простой острый полевой нож.
Важно!
Не режьте верёвку сложив её витком, иначе у вас получиться неровный распушенный край! Положите верёвку в липкой ленте на ровную поверхность и аккуратно разрезайте нити сверху-вниз.
Шаг 4: Не снимая липкую ленту с концов верёвки, оплавьте волокна над источником открытого пламени. Не торопитесь оплавлять сразу весь диаметр с одного края, иначе получите спёкшийся чёрный комок. Медленно вращайте конец верёвки, двигая пламя от края к центру, и прижимая разогретый конец к твёрдой поверхности. Не давайте верёвке полыхать пламенем, иначе лента просто оплавиться, а край расширится.
Шаг 5: Убедитесь, что все волокна равномерно сплавились между собой, а диаметр не превышает исходного. Следите также за тем, чтобы у вас не сплавились только волокна оплётки, а нити сердечника не двигались свободно внутри оплётки — это ослабит вашу верёвку, и вам придётся снова резать и плавить конец, что уменьшит общую длину фрагмента.
Шаг 6: Только когда вы довольны качеством оплавки волокон, а конец остыл — удалите липкую ленту. Если сделать это слишком рано, волокна сдвинуться и край может начать пушиться.
Вот вы и узнали как резать альпинистскую верёвку правильно, чтобы она прослужила вам ещё долгое время, а края не пушились, не застревали в узлах и не цеплялись за элементы окружения. На этом обязательная программа исчерпана, но если вы действительно хотите сделать всё аккуратно и «на века», то можете выполнить ещё несколько опциональных шагов.
Для этого вам понадобиться тонкий лайнер, немного светлой изоленты или пластыря, и прозрачная термоусадка диаметром 12 мм. Учитывая, что при усадке её диаметр уменьшается до двух раз, то она отлично подходит как для основных верёвок (9-12 мм.), так и вспомогательных шнуров (6-9 мм.).
Шаг 7: Намотайте несколько оборотов пластыря в сантиметре от оплавленного края фрагмента. На него удобно наносить индикаторы краёв (буквы «A» и «B», а также ключевую информацию о верёвке.
Я, в частности, рекомендую переносить сюда информацию о диаметре (в миллиметрах), длине (в метрах) и разрывной прочности (в килоньютонах) фрагмента верёвки. Сделано это для того, чтобы я мог отличать свои верёвки не только по цвету, но и считывать всю ключевую информацию с одного из концов. Так легко понять чего можно ожидать от конкретного фрагмента: сгодится он для создания анкерной петли, кордалета, вспомогательного полиспаста или пригоден только на прусики и т.д.. Также эти пометки очень выручают когда в нескольких мотках однотипной верёвки пытаешься отыскать «тот самый десятиметровый» или с твоей верёвкой работает кто-то другой.
Шаг 8: Для защиты ваших индикаторов от истирания, механических повреждений и превратностей погоды, наденьте поверх пластыря отрезок термоусадки и стяните её при помощи той же зажигалки.
В результате оба конца вашего фрагмента получат более завершенный внешний вид, а также обретут столь необходимые и удобные индикаторы ключевых характеристик. Сам оплавленный край при этом будет находиться под защитой термоусадки. А замена термоусадки куда проще чем постоянное укорачивание концов по мере износа самой верёвки.
Обработать концы одного фрагмента таким образом, бесспорно полезно, но все преимущества данного метода маркировки становятся очевидными когда вы начинаете работать с несколькими типами и диаметрами верёвок.
Я думаю, знающие люди только по маркировкам на фото выше смогут весьма точно определить под какие цели нарезались представленные фрагменты. А если вы пока не относитесь к их числу — не волнуйтесь, мы обязательно расскажем об этом в последующих публикациях, ровно как и о том зачем каждый конец маркируется буквами «A» и «B».
