После того, как в предыдущей статье “Нож для выживания (часть 1)” мы прошлись по ножам, которые не стоит номинировать на звание основного ножа для выживания, логично будет обратиться к ножам, заслуживающим места в вашем рюкзаке или на поясе.
Возвращаясь к концепции использования ножа, озвученной в первой части этой статьи, согласно которой нож 90% времени будет использоваться для обработки древесины, продуктовых ресурсов и сооружения примитивных конструкций направленных на обеспечение базовых потребностей организма, ваш нож должен иметь ряд конструктивных особенностей, описанных ниже.
Лезвие
В походе или ситуации выживания использовать нож для обработки древесины сечением толще 8-10 см. крайне нежелательно. Ветки толщиной с ваше запястье имеют достаточный запас прочности необходимый для постройки любых конструкций, которые вам могут пригодиться в подобной ситуации, потому не стоит зря тратить время и силы, используя инструмент не по назначению. Если вы предполагаете необходимость заготовки большого количества древесины, стоит позаботиться о дополнении ножа пилой или топором, а при их отсутствии обходится обработкой посильных ресурсов.
Длина лезвия
Лезвия длиной 8-12 см. вполне хватит для того, чтобы обрабатывать древесину толщиной в ваше запястье. Ножи с лезвием указанной длинны удобны в транспортировке и прекрасно справляются с мелкими операциями (свежевание дичи, тонкая нарезка, чистка рыбы и т.д.), в отличие от тесаков больших размеров. В плане обработки древесины такой нож будет достаточно уместен как для удобного и контролируемого реза мелких деталей, так и силовой работы по дереву при помощи батонинга, или изготовления вспомогательных инструментов типа клинов, колотушки и т.д.
Толщина лезвия
Будьте осторожны при выборе толщины. Толще не значит надежней или долговечней. Нож – не лом, и придуман в первую очередь для разрезания, в то время как толстые клинки обычно не режут, а сразу раскалывают. Можете попробовать надрезать яблоко, почистить картошку или тонко порезать помидор ножом с толщиной обуха в 6-8 мм., и, осмелюсь предположить, результаты вас разочаруют. Нож с толщиной лезвия 2 мм. при правильном обхождении способен служить годами. Толщина обуха 2-5 мм, вполне, подойдет для большинства задач, поставленных перед нами, включая существенные силовые нагрузки типа батонинга.
Форма лезвия и тип заточки
Форма лезвия (drop point, clip point, tanto, … ), по большому счёту, значения не имеет – главное чтобы вам было удобно с ней работать. Что касается серрейторных или полусеррейторных лезвий, то тоже стоит быть осторожными. Задача серрейтора – увеличение длинны режущей кромки, без увеличения длинны самого клинка, потому он хорошо режет слоистые и волокнистые изделия (веревку, тросы, ремни и т.д.). Эти функции будут востребованы, если Вы связаны с судоходством или альпинизмом, а если нет – от серрейтора желательно отказаться по ряду причин:
- Серрейтор сложен в заточке (без нескольких надфилей, а тем более подручными материалами практически не затачивается).
- Неровный рез (серрейторным лезвием практически невозможно равномерно затесать древесину) – в силу односторонней заточки лезвие уводит в сторону при большом усилии на режущую кромку.
Тыльная сторона лезвия не должна иметь заточки или округления. Стоит так же остерегаться пил (особенно декоративных) в этой части лезвия. Наличие пил, скруглений и фасок существенно снижают усилие на лезвие при том же батонинге. Желательно чтобы угол на тыльной стороне лезвия равнялся 90० – такой обух удобно будет использовать для выбивания искры из огнива, очистки дерева от коры, стесывания мелкой стружки, добычи осмола и т.д.
Сталь
Я намеренно опускаю марки стали, так как этот, зачастую, является одним из самых спорных вопросов при выборе ножа для выживания, и не мало копий сломано в процессе этой дискуссии. Если в общем, то выбор клонится в двух основных направлениях:
Углеродистая сталь
Этот вариант выбирают фанаты «одной заточки на века», так как ножи этого типа отлично держат режущую кромку, и реже требуют заточки. Но будьте осторожны, т.к. через чур высокая твердость не позволяет затачивать такие ножи без особых усилий, специальных точилок на основе керамики и алмазов, или промышленного инструмента. По той же причине они практически не затачиваются подручными материалами. Если уже выбираете нож из углеродной стали – я бы не советовал брать ножи с твёрдостью выше 59-60 единиц по шкале Роквелла (HRC).
Еще одной особенностью данной стали является подверженность коррозии, потому такие ножи требуют специальных покрытий и требуют особого обращения, условий хранения и ухода в особо влажных условиях.
При этом высокое содержание углерода позволяет добывать из стали искры посредством ударов о твёрдые материалы и камни. Эта возможность может существенно вам пригодится если в экстренной ситуации при вас не оказалось других средств для разведения огня, а остался один только нож.
Нержавеющая стать
В сравнении с углеродистой сталью она хуже держит режущую кромку, и потому чаще требует заточки, но ввиду своей «мягкости» может быть заточена в полевых условиях без специализированного инструмента или приспособлений. Исходя из ее названия, следует, её меньшая подверженность коррозии, из-за чего она не требует специальных покрытий и больше подходит для влажной среды.
Если типичные для вашего расположения условия не подразумевают частого контакта с влагой и водой, предпочтение желательно отдать высокоуглеродистой стали.
Так же хотелось бы отметить, что сама по себе марка стали не является критерием долговечности и надежности вашего ножа. Многое еще зависит от процесса производства и термообработки, которые порой позволяют придать определенным маркам стали новых свойств и качеств.
Покрытие
Как уже упоминалось ранее, для предотвращения коррозии, на ножи из стали с высоким содержанием углерода дополнительно наносят покрытия. Оно призвано увеличить срок службы ножа, защитить его от влаги и ржавчины, придать ножу антибликовые свойства (весьма актуально для тактических ножей). Тем не менее в контексте выживания покрытие не всегда является исключительно позитивной особенностью ножа.
Связано это с тем, что из стали с высоким содержанием углерода при помощи твёрдых материалов (кремня или других камней) можно выбивать искры, что дает вам еще один способ разведения огня в экстренной ситуации. При наличии покрытия вы, естественно, теряете эту возможность. Также при использовании ножа с покрытием, для выбивания искр из огнива вам доведется предварительно очищать от покрытия секцию на обухе.
Рукоять
Перед тем как говорить о самой рукояти хотелось бы обратить внимание на виды крепления рукояти к лезвию. В данный момент большинством производителей используются два основных метода крепления рукоятей на лезвиях ножей для выживания:
Всадное лезвие (half-tang или narrow-tang)
Хвостовик лезвия составляет от четверти до полной длинны рукояти и значительно уже самого лезвия. В рукояти проделано специальное отверстие которое “насаживается” на хвостовик, после чего рукоять фиксируется. Иногда хвостовик заканчивается резьбой, на которую накручивается болт. Ещё один распространенный вариант – хвостовик ножа, запаянный в пластиковую рукоять. Преимущество данного способа в том, что при использовании меньшего количества металла снижается вес ножа, но остальные свойства клинкового ножа (fixed-blade), сохраняются. Опасны данные рукояти тем, что из-за интенсивного использования и износа рукояти, может возникать люфт между хвостовиком и рукоятью, что чревато выходом ножа из строя. Чинится такая поломка в полевых условиях достаточно трудоемко.
Рукоять с накладками (full tang)
В данном случае хвостовик лезвия имеет форму рукояти и сам выполняет ее роль. Для большего комфорта в хвостовике проделываются отверстия, через которые заклепками или осевыми винтами крепятся накладки. Порой, вместо нескольких отверстий под болты выпиливается часть или всё внутреннее пространство хвостовика-рукояти, что так же облегчает вес ножа и, кроме того, дает возможность использовать данные ножи как с накладками, так и без, либо с оплёткой из паракорда. В отличие от всадного метода крепления, рукояти этого типа легче починить в полевых условиях.
Главное достоинство рукояти, на которое стоит обратить внимание – удобство. Она должна хорошо сидеть в руке и обеспечивать хороший хват в разных положениях. Желательно чтобы рукоять имела покрытие или структуру, обеспечивающую хорошее сцепление руки с материалом даже в мокром состоянии. Следующие материалы рукоятей достаточно популярны последнее время: дерево, кость, текстолит, 550 Paracord, Micarta, Kraton, Zytel, G10.
Желательно найти нож с плоской тыльной стороной рукояти. Это позволит Вам использовать нож в качестве молотка, для забивания предметов, либо ударами по этой части рукояти забивать нож в древесину, землю и т.д. Обратите так же внимание на наличие в рукояти отверстия под темляк, который поможет вам увеличить контроль над ножом, защитит руки от соскальзывания на лезвие и предотвратит утрату ножа.
Ножны
За все время, что человек использует ножи, ножны развивались вместе с самими режущими инструментами. От традиционных деревянных или кожаных до современных полимерных, ножны всегда служили следующим целям: обеспечить крепление режущего инструмента как можно ближе к его обладателю, оберегать нож от утраты, защитить клинок от воздействия внешних факторов, защитить обладателя ножа от травм связанных с переноской ножа.
Пусть цели одинаковы, но далеко не все материалы одинаково хороши. Общее правило, применимое к ножнам звучит следующим образом: “Нейлон лучше кожи. Kydex лучше нейлона”. Кожа впитывает влагу, после долгого ношения\хранения ножа в кожаных ножнах (особенно во влажной среде) нож начинает ржаветь. Нейлон же не впитывает влагу, потому нож в нейлоновых ножнах не так подвержен коррозии. Kydex, как и нейлон, не задерживает влагу и, в добавок к этому, еще не прорезается лезвием самого ножа, потому такие ножны будут более устойчивы к изнашиванию. Кроме того, так как Kydex формируется вокруг ножа он, как правило, лучше удерживает нож, не давая ему выскальзывать или смещаться внутри ножен. Весомый контраргументом использования ножен из Kydex – негативное на него воздействие отрицательных температур, при которых этот материал существенно теряет в жёсткости, вплоть до выкрашивания. Потому такие ножны не рекомендованы для использования в широтах с постоянными низкими или отрицательными температурами.
Желательно чтобы на ножнах имелся дополнительный карман для точила, огнива или небольшого аварийного комплекта.
В заключении хотелось бы сказать, что каким бы не был бы нож, оказавшийся с вами в экстремальной ситуации главной его характеристикой, от которой будет зависеть ваше выживание будет не длина лезвия, не его форма, не размер ножа, не марка стали, ни материал рукояти и ножен … а то как вы будете использовать свой инструмент. Навыки безопасного обращения с ножом строго обязательны, что обезопасит вас от травм и кровотечений, а инструмент от порчи. Лучший нож для выживания – это тот, который будет с Вами, когда бы он Вам не понадобился!
В заключении отмечу, что большинство экспертов по выживанию сходятся во мнении, что оптимальный нож для выживания – это клинковый нож (fixed-blade) с длиной лезвия около 8-12 см., толщиной 3-5 мм, и надежной рукоятью, предусматривающей хороший хват даже мокрыми руками. Такой нож обладает приличным запасом устойчивости (не сломается даже при приличной нагрузке, так как выполнен из цельного куска метала), благодаря толстому лезвию устойчив к механическим усилиям (например, батонингу). Вес и размеры ножа достаточно компактны для мелких операций и постоянного ношения.
Источники и связанное содержимое
survivalbook.ru – Как выбрать нож для выживания
kizlyar.kiew.ua – Нож для дела: 10 стереотипов выбора
The Art of Manliness – How to Choose the Perfect Survival Knife
Залишити відповідь